关于旅行，其实无关什么，只是当人接触到历史的印记，自然的印记，便无法抗拒其中的震撼与美丽。夜里到达大同，打车去到一公里外的酒店，询问出租车价格，10元。当时没觉得怎样，但这个价格说实话非常合理，后来接触的当地人多了，才发现此地民风十分醇厚。无论是吃饭，问路，当地人都没有把游客当作游客来对待。这种民风已经渗透到了景区的经营里，让游客受益颇多。
比如说，到达恒山停车场的时候，有一个小贩上前询问是否需要吃饭，我们说吃过了，按理说一般这种情况，对方就会头也不回的走开，可这个男人没有，他给我们找了地方停车，又告知我们买票的地方。知道我们是自驾来得，还主动告诉我们车可以开上去，还远远指着山上的停车场，说交十块停车费就行了。等我去买票，他才走开去招揽生意。
我心里本没有什么防备，只是很多冷漠，因为经常被冷漠对待，如今被陌路人如此热情招待，只觉心也变得柔弱了许多。总是听闻台湾人多么热情，多么有礼貌，现如今想想那真是一种迷信，我们国家十几亿人，纵使有一半人迫于种种原因无法保留这份淳朴，但作为最朴素的一种民族精神，它一定散布在各个角落。
第二天去当地有名的凯鸽酒楼吃饭，又一次有这种感觉，这里的服务固然很好，比如一进门就会有人递眼镜布，热毛巾，服务员会帮你铺好餐巾，最令人意外的是点菜的过程。因为价格和北京持平，我们本着人均一百的量，点了两个凉菜，两个热菜，一份主食，刚开口，点菜的大姐就问，你们两个人就给你们下半例吧。
之后的每道菜都下了半例，包括沙棘汁和主食炒块垒。菜上来我们都觉得被解救了，每个菜下了半例，五个菜人均只需要四十多，而且很努力地吃也没有吃完。都说商人会牟利，但做生意做成体验这么好的，也是头一次见到，还是在这样一个小城市里。
悬空寺建在一处石壁的凹陷之中，因风吹不到，日照世间短，再加上木料都浸过桐油，虫蚁不侵，而得以延续千年。他远远悬在石壁之上，恰似画上去的。精致是格外精致，但也一样面积十分有限，我们此去并没有打算爬上寺里去，从下面远远望去，就已经看到了人堆挤在小小楼阁里，转个身都困难的景象。买票的时候发现，果然可以只买门票，不买登寺的票，每人只需二十五。
透过相机可以清晰地看到悬空寺错落高低的小阁楼中，挤满了人。但只是远远看到它的所在，那细细的木柱支撑起的楼阁，便已经惊为天人，更何况它建造在一千多年前，且建造工艺已经失传。对于失传这个词汇，总让人感想颇多。人们第一反应一定是感到惋惜，我却反思文明的定义，文明并不以发达程度衡量，也许在不同的时空，一切都没什么可比性，只是现在的人们喜欢用时间和历史去定义一切，自然而然地把一些东西作对比，反而没了风情。
另一方面，失传也许意味着不被需要。一些手艺的失传，一定程度上是人们不再喜欢，不再重视，国家和政府努力保护，倡导传承，其实有时候是很无力的，只能引向商业。这里不得不提日本，在东野圭吾的小说里，可以了解日本的一个风貌，就是传统文化与现代科技的交汇与包容，说到底，这才是最好的形态，却是不可强求的形态，是独特的历史演变而来，又或者说，我们的国家因我们独特的历史，而没有这样的机遇。
我过去对敦煌十分向往，但没去敦煌之前先来此一遭，倒也是不错的顺序吧。在沿途经过的村庄，看到普通房屋上修起的高高扬起的房檐，如同寺庙扬起的边角，为整村子都填了几分精气神。因为海拔略高，四月的大同还没有恢复春天的生机，而这些玲珑的房檐为此地填了些许生机。
云冈石窟这个地方，已经不仅仅是大同此地的景点，从他的配备，设计来看，他俨然属于这个世界。云冈石窟里的建筑，分为两类，一进门是一个十分现代的美术馆，就跟我们在都市见到的美术馆无异，里面展出了当代画家白羽平的画作，多是关于云冈石窟的印象派化作。
另一处现代建筑，就是云冈博物馆。这个博物馆采用了下沉式设计，游客需要从平地向下探寻，十分有探索洞穴之感。一进门的地方，迎面是时空穿梭一般的光束，每一束光，都记载了云冈石窟的变迁，远远近近，都充满了艺术感和纪念意义。
其他建筑，则大多是北魏时期的中国古代建筑风格，相对于明清黄红鲜明的配色和繁冗的纹饰，这里的建筑显得古朴简洁而优雅，保留了原木的颜色，那深深的木色，与周围灰灰的斑驳的山丘，墨绿的湖水交相呼应，似乎带人来到千年以前。面积最大就是为纪念云冈石窟的首位建造僧人昙曜而建的庙宇。
“北魏太延五年（），北魏将原来的凉州吏民三万多户（这里有高僧、建筑学家、数学家、天文学家、经济学家、经学家）迁至国都平城（大同），这是中国历史上第一次最大规模的抢人才计划，这一批人对北魏的发展起了重要作用，这其中就有一个人：昙曜”。
而云冈石窟里的石窟本身，看的时候其实有点无力。李白看到悬空寺的时候，说了一句“壮观”，所以悬空寺下面的石头上，呆呆地刻着两大字——壮观。而云冈石窟则让人五味杂陈。那7层楼高的大佛就在那儿俯视着你，你该对他说点什么？而环顾在佛像四周的，又是无数个飞天和菩萨，无论是体量还是数量，还是这些佛的视觉，再加上这石洞里沁骨的冰冷，不知该赞叹古人的伟大，还是惊叹佛的慈悲。
佛的眼睛被挖走了不少，身体上满是坑洞，一看就知道是枪眼，有些佛的头被人凿掉了，只剩下可见轮廓的身躯。不用去翻查历史，便知道他们大概都经过了什么，外来侵略者是一方面，文化革命又是一方面。有些佛像被毁坏的面目全非，以人类肉眼看去，觉得佛应该是愤怒的，可佛本身，又是不会愤怒的。
所以我想，这些形体如今破败了，风化了，无法复原了，可有些东西依完整，佛法与精神本就存于天地，我希望他们可以长留这片土地。