丹巴县甲居藏寨。冯军摄(人民图片)
自峨眉山麓溯流而上，在穿过一个又一个公路隧道后，我们来到四川丹巴大渡河谷。犹如武陵打渔人走进桃花源般，眼前豁然开朗。
或许是对这个曾经的“女儿国”格外垂顾，上天慷慨赐予了这片河谷一块块平缓的坡地和开阔的河滩，让人们能够在此快乐安宁地繁衍生息。河滩上的许多杂树正在吐绿，上千亩的樱桃花灿若云霞。不少佛塔、房屋和菜地散落在山水之间。更为难得的是，河谷里修建了几座水电站，拦起了大渡河的万重碧波，形成一片又一片开阔的平湖。水面上野鸟翔集，青山倒影，宛如水墨丹青。
公路沿大渡河向前延伸，路边的坡地和河滩地上，不仅聚集了许多新兴的村镇和工厂，还有包括四川民族学院在内的大中小学校。那些错落有致的多层楼宇，全都装饰成阳光般的淡黄色彩，给人温馨明快之感。它们和远处的丹巴县城连成一片，鳞次栉比成数十里现代城乡景观。
往前走，山前出现一座“鱼通官寨”的牌坊，激起我们探访的兴致。在陡峭的山体上拐过若干急弯后，一道中式的红漆大门出现在我们面前。也许因为春寒料峭，寨子里几乎没有游客，一派安详宁静。我们不便打搅，只站在路边的岩石上俯瞰，眼前是一大片古朴的藏式民居，高低错落一直延伸到河谷。纵横蜿蜒的水泥步道穿梭在迷宫一般的寨子里，一些沧桑的古树长满官寨的房前屋后。
一位路过的藏家姑娘和我们交谈起来。她说，这个寨子保护得很好但开放得较晚，所以平日的游客还不算多。我问：“你家在寨子里吗？”她摇头道：“我家原来在河谷对面那片残留着白雪的山坡上，后来搬下山住在河边的移民新村里。我是四川民族学院毕业的，就在河谷的水电站上班。”告别时，我祝福小妹工作愉快生活幸福，她回了声“扎西德勒”。
鱼通官寨后面有一处观景台，可以观赏大渡河第一湾。我们弃车登山，踏着公路上残留的积雪向上攀援。站在观景平台纵目望去，只见群山巍峨，一水中流。被逼成窄窄一线的大渡河，在大地的裂缝中左冲右突，画出了一个“几”字形大回环，形成了一处大自然奇观，令人惊叹。
穿过下游的县城，走进闻名遐迩的丹巴美人谷，那块“东女国遗址”石碑，是对这片土地久远历史的注脚。扑朔迷离的东女国，现在仅存眼前的这片寨子。进寨的水泥路绸带般缠绕山间，上百年的沙棘树和肥厚的仙人掌长满山坡。寨子里停着不少小汽车，开着许多网红民宿或旅游接待点。我们随便走进其中一家，一位藏族阿妈热情地迎了上来，端来凳子请我们歇息，又顺手塞给我一把糖果和核桃。环视整个藏式院落，屋舍簇新，设施齐全，宁静温馨，是个休闲度假的好地方。
更引人注目的是藏羌碉楼，当地先民就地取材，巧手垒砌成这些非凡建筑，历经几百上千年而不倒，实在是中国建筑史上的奇迹。在丹巴，碉楼被普遍保护得很好。主要为防御而建的碉楼，有四角形、五角形不等，据说最具特色的就是这寨子左上方的八角碉楼，设计巧妙，八角匀称，楼体似剑，直冲云霄。
还有一处观赏藏羌碉楼的好地方，那就是坐落在谷底的沃日土司官寨。这里的碉楼虽不如八角碉楼那么高大雄伟，但更多更密集，也更具代表性。碉楼之间分布着古老的土司官楼和保存完好的藏羌民居，新修了古朴的山门、民俗广场和文化墙等，让我们对丹巴历史文化有了更深了解。
黄昏时分，沿着大渡河谷，我们走进了声名远扬的甲居藏寨。这个有着上千人聚居的寨子，坐落在一块略微凹陷但向阳的山坡上，房屋分布与鱼通官寨有些相似，也是自上而下分布。只是这里更靠近河谷，阳光、湿度更适宜。平整的旅游环线绕寨而建、直上山腰，一条条入村公路连接起寨里人家。寨后山巅上云缠雾绕、森林茂密，寨里新栽的桃树、梨树和古老的沙棘、柏树枝叶相牵。偶尔会看见地里的青稞，正趁着早春旺盛地生长。
我们预订的民宿在寨子中央，门前一块平地可泊10来辆车。院门装饰着红黄相间的图案，彰显着康巴藏族的文化元素。宽敞的院子依山而建，三层楼房面朝河谷，可依栏杆喝茶聊天，亦可登上楼顶平台观山望景。院子左边的铁架子上，挂着一长溜色泽鲜亮的香肠。院子中央是架着木柴的大火塘，可供晚间篝火晚会使用；火塘四周的条桌上，分别放着几盒糖果、饼干、花生、水果等组成的茶食，主人告知，正中是敬佛的，两边是敬客的，不可弄混了。登上屋顶远望，绚丽的晚霞映照着巍峨的雪峰。一片云岚自河谷升了上来，和对面洁白的积雪融为一体，渲染出一片如梦似幻的景致。
晚餐时才发现，入住的游客竟不少，其间还有几位来自成都的老外。我们品着风味独特的牦牛肉火锅，喝着老板赠送的青稞酒，互致祝福，其乐融融。
“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。”长久以来，大渡河以其汹涌奔腾的严峻面孔定格在我的脑海中。而今走过丹巴大渡河谷，让我对这条河流有了新的感受。河谷里的那些山水那些人，将成为温暖而隽永的记忆。